高價餐的今與昔

民以食為天，一天三頓，錢多吃大飯館，錢不多吃小飯館，錢少吃飯攤，錢再少就到菜場買點自己燒燒吃。說起飯館的分級，大致分為低端、中端與高端。以如今上海為例，低端飯館的蔥油拌麵十八元（人民幣，下同）、蝦仁肉絲二十二元、果汁飲品十八元，每餐花費五十元左右。中端飯館的蟹黃麵一百三十八元，橄欖汁一百零八元，每餐花費兩百元左右。

高端飯館則不能以尋常餐飲來看待。開設在花園洋房的某高端餐廳，套餐價格分別為一千三百八十元、一千六百八十元與一千九百八十元，如果月工資一萬元，只夠光顧幾次。更有甚者，某知名餐廳八人聚餐，點了二十道菜，不含酒水，花費竟高達四十萬元，人均五萬元。對於月工資兩萬五千元的白領，這頓高價餐相當於兩個月工資。吃這種高價餐，與其說是品嘗珍稀食材和享受烹飪藝術，不如說是炫耀金錢與排場。

其實高價餐並非現在才有，六十二年前就有過。其緣由要從一九五八年說起，毛澤東搞大躍進與人民公社，弄得百姓連飯都吃不飽，農村裡餓死者達千萬之眾。我家住在瀋陽城裡，糧食定量每人每月二十八斤，食油三兩；再加豬肉三兩，平均每天一錢，相當於肉絲一根。民不聊生到如此地步，毛不得不請出被長期冷落的陳雲收拾殘局。高價餐就是陳雲想出來的：從國庫撥給飯店糧食和魚肉蛋菜，製成菜餚後以高價出售。高價餐最吸引人之處，是食客不需要付糧票。

各家飯店經營高價餐自有特色。第一種高價餐比較平民化，花五元錢可以吃四菜一湯，然而菜式一般且含肉量少。食客把飯菜如風捲殘雲般掃光，還是不覺得飽，就顧不得斯文，把盤子舔得乾乾淨淨。當年大學畢業生的月工資四十五元，還不夠吃十頓這樣半饑不飽的高價餐。

第二種高價餐檔次較高，可以點菜。一九六一年春節時，某學者偕妻到北京「同和居」魯菜館，點了焦溜肉片、乾烤黃魚、黃瓜肉片湯等，含肉量較多，主食是大米飯和小花捲，共花五十元，人均二十五元。他每月工資八十多元，這樣的高價餐只能偶爾為之。

第三種高價餐的招牌是吃到飽為止。既然五元的高價餐吃不飽，而二十五元的高價餐又吃不起，有的飯店就推出兩者之間的高價餐，每人十元。最先上桌的是糯米八寶飯；接下來由素到小葷再到大葷：青椒炒土豆絲及饅頭兩個、肉末麻婆豆腐及饅頭兩個、土豆燒牛肉及饅頭兩個，最後竟是令人垂涎欲滴的清蒸全雞。

不過這類高價餐有兩項規定：一是按順序進餐，只有把糯米八寶飯吃光，才能吃青椒炒土豆絲及饅頭兩個，再吃光才能吃肉末麻婆豆腐及饅頭兩個，以此類推，到哪道菜吃不動了，用餐就此結束。於是有的食客就慢慢吃，拖上幾小時想多吃點。不行！第二條規定在等著：用餐限一小時，時間到了必須走人。

拿一個星期的工資來吃一頓高價餐，許多人都決心「過五關斬六將」，不吃到清蒸全雞誓不罷休。為此他們各顯神通：有人站著吃，邊吃邊跳；有人從前一天起就不吃飯餓著；更有人服瀉藥把腸子排空，凡此種種都是為了在一個小時裡盡量多吃。不過糯米八寶飯、青椒炒土豆絲及兩個饅頭，就撐飽了多數人的肚子，能吃到麻婆豆腐的不多，能吃到土豆燒牛肉的更是鳳毛麟角，而達到清蒸全雞這個光輝頂點的，從來就沒有過。

陳雲的高價餐在當時發揮了作用：一是讓有餘錢者吃上幾頓飽飯，價錢雖高，但「周瑜打黃蓋，願打願挨」。二是飯店得以維持，市場顯得繁榮些。三是回籠貨幣，搞活了經濟。到一九六三年經濟逐漸擺脫困境，居民的魚肉蛋配給量增加，高價餐就此走入歷史。

沒想到如今高價餐又重現，不過今昔吃高價餐的目的差別很大：六十多年前是為了吃飽肚子，如今卻是為了炫富。只是現在經濟下行，為炫富而吃高價餐的人只怕是愈來愈少了。