中資Shein、Temu推高快時尚 年推150萬款 60%變垃圾

「快時尚」（Fast fashion）源自於1990年代的Zara，代表著低價買高檔貨的趨勢。不環保與過度浪費，引發各方對快時尚的批評，撼動不了這個產業，那麼立法呢，也許可以。

快時尚在中國平台Shein、Temu崛起後更加有力。德拉瓦大學的盧教授（Sheng Lu）表示，傳統的成衣商一年頂多出1000款新衣，第一代快時尚Zara與H&M一年可以推出2萬款，Shein已經讓局面成為超快時尚，一年推出150萬款。

顧問公司麥肯錫（McKinsey & Co）對成衣市場做了多項評估：

・全球時尚市場規模已經達到1兆7000億元，同時2000年至2014年的產量倍增，每個人花在衣服上的錢增加60%。

・各類衣服的銷售量將從2019年的6200萬噸，增加到2030年的1億噸，約等於5000億件T恤。

・Shein每件衣服的成本是14元，H&M 26元，Zara 34元，但不到1%的布料可以回收，60%最後都成了垃圾。

快時尚不但引發環保、勞工團體的抗議，還驚動了歐洲與美國的議會。法國國民議會3月同意禁止快時尚產品的廣告，並且每賣一件罰一件。法國還向歐洲議會提案，要求歐盟全面禁止二手衣出口。紐約州議員正在起草議案，要求在州內營運的大廠揭露供應鏈，以避免勞工剝削與環境破壞。

麥肯錫的「2024 State of Fashion」指出，87%的主管認為環保法規將衝擊營運。盧教授說，局勢正在改變，法規加上消費習慣改變，將對快時尚業者產生壓力。

採用預測分析模型決定款式的Shein主張，他們的方法比傳統成衣浪費更少，因為都是有訂單才生產。然而，包括Shein在內的業者都在試圖避開快時尚的標籤與批評：Shein開始出現二手精品的銷售，Zara則承諾2025全面改用環保、有機或為收的材料。

但是快時尚的影響力不會消失。香港理工大學的黃教授（Raymond Wong）說，快時尚出現之前，成衣產製要花兩個月，現在從設計到販賣不到兩周，帶動新款生命週期的縮短，以前是「換季」，現在是「換月」。

而且快時尚更能確保獲利。黃教授說，快時尚業者的利潤比傳統業者高，因為他們更容易在產量與銷量之間拿捏平衡點，自然不會因為庫存太多而必須清倉拍賣，所以他們的邏輯是，早一天上市就能賣得更多。

雖然對快時尚的質疑不停，但專家認為，單靠部分消保團體無法影響成衣供應鏈，因為規模不夠大。麥肯錫的調查也證實這點，過去12個月內在Shein或Temu買過東西的美國人達到四成，而且未來兩三年還會買更多。

柏克萊加大的學者Sanchita Saxena坦言，這就像雞生蛋、蛋生雞：業者說消費者要，所以他們賣；消費者說，廠商都推出了，沒道理不買。但他強調，必須有人跳出來停止這個循環。或許政府就是吧。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Stephanie Yang。原文連結：

Can anything slow fast fashion down? Lawmakers are giving it a go

https://www.latimes.com/environment/story/2024-09-12/can-anything-slow-fast-fashion-down-lawmakers-are-giving-it-a-go）